Att ett par jeans är selvedge är ett begrepp som man titt som tätt stöter på när man tittar på byxor. För att enkelt förklara begreppet så är selvedgedenim ett jeanstyg som är vävt med en stadkant, det vill säga en kant som hindrar tyget från att fransa upp sig. Denna kant är oftast vit-röd-randig och går att se på insidan av de jeans som är tillverkade av denna typ av tyg om man viker upp det. För att förklara begreppet ytterligare så tar vi och tittar på historian bakom tillverkningen av denim.

SELVEDGE NU OCH DÅ

Att jeans tillverkats på samma sätt som när Levi Strauss tog fram den första versionen av ikonen 501, under slutet av 1800-talet, är det nog ingen som tror. Produktionstekniker och material har utvecklats och lika så tillverkningen av denim. Grovt räknats så kom det stora genombrottet för tillverkningen av selvedgejeans, eller kanske ska man säga fallet, när den moderna och mycket mer effektiva projektilvävstolen började vinna mark runt 1950-talet. Därmed ersattes de gamla klassiska skyttelvävstolar som selvedgedenim tillverkades på.

Vad är selvedge jeans? Ett par selvedge jeans är ett par jeans som är tillverkade av ett denimtyg vävt på en äldre typ av vävstol, som väver tyget med en stadkant - en kant som hindrar tyget från att fransa sig. Denna kant kan du hitta på insidan av byxbenet i form av en vit-röd-randig kant.

Skyttevävstol som väver selvedge denim på det Japanska väveriet Japan Blue Co. Observera det härliga ljudet av vävstolen.

För den som inte är så insatt i olika typer av vävstolar, så ska man veta att skillnaden på dessa maskiner är markant. Projektilvävstolen kan både väva ett mycket bredare tyg och detta med en högre hastighet än den gamla skyttelvävstolen som långsamt tuggade på med sina smalare tygstycken, som ofta låg mellan 21 och 32 tum (man pratar oftast om tum när det kommer till textilproduktion).

Begreppet selvedge

Så vad har tidigare nämnda vävstolar egentligen att göra med begreppet selvedge? För att hålla det så enkelt som möjligt, så tillverkas selvedge denim enbart på den äldre typen av vävstol (skyttelvävstolen) och kom därmed att i stort sett försvinna när den effektivare projektilvävstolen kom i bruk.
Namnet selvage kommer från när man väver ett tyg på en skyttelvävstol så skapar maskinen färdiga kanter på varje sida av tyget, så kallade stadkanter eller ”self-edge”, till skillnad från modernare vävstolar där tyget klipps av vid kanterna och lämnar en fransigare kant som måste göras iordning i efterhand.

Tänk på att… Selvedge denim inte är samma sak som rådenim. Ett rådenimtyg utmärks av att tyget inte har fått någon tvätt eller slitningar, medan selvedgedenim utmärks av sin stadkant och enbart tillverkas på skyttelvävstolar, medan rådenim kan tillverkas av vilken vävstol som helst.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14205911r']
[ARTNR='15176711r']
[ARTNR='15343711r']
[SLIDER2 STOPP]

En fördel med stadkanten som uppstår på selvedgetyg är att denna minimerar risken för att tyget ska repa sig. Dock så är produktionsprocessen mer tidskrävande och kostsam, samt att tyget kan innehålla fler variationer. Variationer och texturer som i sig utstrålar en viss charm - något som japanerna under den andra halvan av 1900-talet insåg och som gjort att de idag blivit ledande på att tillverka selvedgedenim. Att ett par selvedge jeans idag kommer från Japan går därmed att se som en kvalitetsstämpel, även om det också finns flertalet andra välrenommerade tillverkare i länder så som USA och Italien.

Vi ser att byxorna blir något bredare igen. Den smala looken har peakat och varumärkena hämtar mycket inspiration från 50-, 60- och 70-talet då byxorna präglades av lite mer generös vidd. Som en förlängning av den här trenden ter det sig helt naturligt att dessutom ge byxorna ett veck eller två – en detalj som var mycket utbredd förr i tiden, och som ger en aning mer bredd kring låren.

De klassiska byxorna kan kombineras med en lite grövre stil, till exempel med inspiration från tiden kring andra världskriget i USA, arbetarklassen och sättet som soldaterna klädde sig på när de var lediga, i rymliga chinos, sneakers, tröjor och med en massa attityd.

Hur du väljer att använda byxorna är upp till dig, men, du behöver inte leta på vinden eller i din farfars garderob. Vi har garderat oss med ett stort utbud från några av våra bästa leverantörer. Här nedanför ger vi några tips på hur du kan använda byxor med veck på flera olika sätt.

1. Contemporary

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Redaktionens-val/2018/20180421-1x3Frontveck/Frontveck-9.jpg']
[ARTNR='14779111r']
[ARTNR='14527311r']
[ARTNR='14044011r']
[ARTNR='14378110']
[ARTNR='14611911r']
[SLIDER2 STOPP]

2. Preppy

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Redaktionens-val/2018/20180421-1x3Frontveck/Frontveck-2.jpg']
[ARTNR='14779111r']
[ARTNR='14810511r']
[ARTNR='13076911r']
[ARTNR='11245811r']
[SLIDER2 STOPP]

3. Välklädd

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Redaktionens-val/2018/20180421-1x3Frontveck/Frontveck-6.jpg']
[ARTNR='14779111r']
[ARTNR='14778711r']
[ARTNR='14634111r']
[ARTNR='14096510']
[ARTNR='13235111r']
[SLIDER2 STOPP]
Vissa byxmodeller med veck är ytterst traditionella, och de här är konservativt skurna i klassiska material med ett synligt veck och ibland ett brett slag längst ned vid foten. Det kunde mer eller mindre ha sett ut så här för 100 år sedan, och medan många av våra mer traditionella byxtillverkare har satsat på just den här stilen ser vi också flera moderna tappningar av stilen från varumärken som vill tänja på gränserna för hur en klassisk byxa kan se ut.

De klassiska byxorna passar förstås fint med ett par randsydda skor, en elegant skjorta och en kavaj, men de är lika enkla att kombinera med en Ivy League-stil, seglarskor (utan strumpor) och en enkel och klassisk tröja.

Vi ser att byxorna blir något bredare igen. Den smala looken har peakat och varumärkena hämtar mycket inspiration från 50-, 60- och 70-talet då byxorna präglades av lite mer generös vidd. Som en förlängning av den här trenden ter det sig helt naturligt att dessutom ge byxorna ett veck eller två – en detalj som var mycket utbredd förr i tiden, och som ger en aning mer bredd kring låren. Vissa byxmodeller med veck är ytterst traditionella, och de här är konservativt skurna i klassiska material med ett synligt veck och ibland ett brett slag längst ned vid foten. Mer eller mindre så här kunde det ha sett ut för 100 år sedan, och medan många av våra mer traditionella byxtillverkare har satsat på just den här stilen ser vi också flera moderna tappningar av stilen från varumärken som vill tänja på gränserna för hur en klassisk byxa kan se ut. De klassiska byxorna passar förstås fint med ett par randsydda skor, en elegant skjorta och en kavaj, men de är lika enkla att kombinera med en Ivy League-stil, seglarskor (utan strumpor) och en enkel och klassisk tröja.

En tredje väg är också möjlig – de klassiska byxorna kan kombineras med en lite grövre stil, till exempel med inspiration från tiden kring andra världskriget i USA, arbetarklassen och sättet som soldaterna klädde sig på när de var lediga, i rymliga chinos, sneakers, tröjor och med en massa attityd. Hur du väljer att använda byxorna är upp till dig, men som sagt: Du behöver inte leta på vinden eller i din farfars garderob. Vi har garderat oss med ett stort utbud från några av våra bästa leverantörer. Här nedanför ger vi några tips på hur du kan använda byxor med veck på flera olika sätt.

1. Contemporary

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14779111r']
[ARTNR='14527311r']
[ARTNR='14044011r']
[ARTNR='14378110']
[ARTNR='14611911r']
[SLIDER2 STOPP]

2. Preppy

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14779111r']
[ARTNR='14810511r']
[ARTNR='13076911r']
[ARTNR='11245811r']
[SLIDER2 STOPP]

3. Välklädd

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14779111r']
[ARTNR='14778711r']
[ARTNR='14634111r']
[ARTNR='14096510']
[ARTNR='13235111r']
[SLIDER2 STOPP]

Få plagg har en mer spännande historia än chinosen. Ett folkligt plagg som ofta förbises och bara finns där i garderoben och används dag ut och dag in. Vi tar en titt på vart ifrån de kom, dess framtid, hur du bär dem och vad du ska tänka på när du köper dem.

INNEHÅLL

Vad är chinos?
Chinons ursprung
Khakis eller chinos?
Ett av garderobens mest mångsidiga plagg
Vad ska man tänka på när man köper chinos?

Vad är chinos?

Chinos en modell av byxa som oftast tillverkas i ett grövre bomullstyg och har snedställda fickor fram, samt passpoalfickor bak. De knäpps med en dragkedjegylf och har bälteshällor för att lätt hållas uppe med ett skärp. Vanligast är att byxorna är khakifärgade, men de är inte heller ovanliga i blått, brunt eller grönt.

CHINONS URSPRUNG

Likt många andra ikoniska plagg så har chinosen eller ”khakis” sitt ursprung i det militära, där funktionella plagg hittat sin väg ut till det civila via före detta tjänstgörande soldater. Vi börjar med att gå tillbaka till vad som kan sägas vara chinosens första riktiga ursprung.

Röda uniformer blir till khakis

För att hitta ursprunget till dagens chinos behöver vi blicka tillbaka mer än 150 år, till det brittiska imperiet och dess ockupation av Indien. På den tiden bar samtliga tjänstgörande trupper den brittiska armens standarduniform, en starkt röd uniform tillverkad i ett tjockt och slitstark ulltyg. Knappast det mest användbara och diskreta val för det heta klimatet i Indien och dess ofta torra och brun-beiga natur, något som gjorde trupperna till en naturlig måltavla. 1846 så fick befälhavaren för Corps of Guides, Sir Harry Lumsden, nog och valde att byta ut sina truppers röda uniformer mot tunna bomullsbyxor färgade med färgen från den lokala mazariplantan, för att ge dem en mjuk, jordig ton. Färgen gavs namnet khaki, efter Hinduns namn på damm och de lätta och kamouflagefärgade byxorna var en omedelbar succé som två år efter att de tagits fram bars av samtliga trupper i det dåvarande brittiska Indien.

Chinos – kinesiska byxor

Hoppar vi 50 år framåt i tiden till 1898 och det Spansk-Amerikanska kriget och den amerikanska ockupationen av Filipinerna, så finner vi början till de riktigt stora framgångar som chinosen ska röna som en av garderobens tungviktare. När de amerikanska trupperna behövde nya byxor fann man det för dyrt och tidskrävande att köpa in dem från hemlandet och valde därför istället att importera nya från China. Byxorna var enkla och avsmalnande, utan några frontveck eller andra komplicerade detaljer, för att spara in kostnader, något som resulterade en lättburen och enkel modell i bomullstwill.

I den forna Spanska kolonin, Filippinerna, började man kalla byxorna för pantalones chinos, det vill säga kinesiska byxor och inom ett par år tog de amerikanska trupperna med sig dessa ”kinesiska byxor” till hemlandet där de kom att bli en del av den amerikanska armens standarduniform.


Hemvändande soldat möter upp sin familj efter avslutad tjänstgöring vid Stilla Havs-fronten, bärandes de ikoniska chinosen.

Samma typ av byxor kom senare att bäras av de amerikanska trupperna som var stationerade vid Stilla Havs-fronten under andra världskriget. Efter kriget kom de hemvändande soldaterna att ta med sig dessa enkla och bekväma byxor ut i det civila livet.

Många av trupperna var unga män som fått avbryta sina studier för kriget och nu återvände de till campus med chinosen i sin privata garderob, vilket snart gjorde dem till en essentiell del av preppyns uniform och vad vi idag förknippar med Ivy League och en stil inspirerad av den amerikanska östkusten.

En amerikansk ikon

Även om chinosen för många av oss förknippas med en casual, preppy look och studenten på campus, så kom den även tidigt att populariseras av Hollywood och sin tids stjärnor. Ikoner som Alain Delon, Steve McQueen och James Dean tog till sig byxan som en favorit i sina personliga garderober liksom på den vita duken och snart blev den en symbol för en avslappnad och cool amerikansk stil.

1. Skådespelaren Alain Delon slappnar av vid poolen i sitt hem i Beverly Hills i ett par khakifärgade chinos.

2. James Dean poserar för ett foto under inspelningen av filmen ”East of Eden”. Chinosen som han bär liknar på många sätt den tillbakagång till mer vida och dressade modeller med front- och pressveck som vi ser idag.

Samtidigt som den yngre generationen inspirerades av sin tids kändisar som Dean och McQueen och bar chinosen i en mer rebellisk anda eller influerades av en mer akademisk stil, hämtad från campus, så tog också den äldre generationen till sig chinosen. Tillsammans med en blå blazer kom chinosen att bli en minst lika självklar del av klädseln på country clubs och till kontoret så som en stickad tröja vid college.

Chinosens fall och återuppståndelse

Under andra halvan av 1900-talet upplevde chinosen en av sina storhetstider som kom att ledas i bräschen av amerikanska jättar som Brooks Brothers, Gap och Dockers. 1992 valde man på Dockers att i en storskalig marknadsföringskampanj skicka ut en stilguide till 25 000 amerikanska personalchefer, fylld av ”do’s and don’ts” som promotade de khakifärgade chinosen. Snart kunde man se dåligt sittande chinos på vart och vartannat kontor, som en del av den inofficiella uniformen för den amerikanska företagsvärlden. Något som till en början ledde till helt fantastiska försäljningssiffror för tidigare nämnda bolag.

Dock så började oundvikligen snart den coola bilden av chinosen, som byggs upp av ungdomliga rebeller och klassiska stilikoner under 1950- och 60-talet, att snabbt luckras upp och modevärldens trendsättare började tappa intresset, vilket kom att leda till att chinosen började leva i en tynande tillvaro.

Chinosen hade förlorat sin air av att vara ett coolt plagg för den äventyrlige och vågande mannen till att ha blivit något som ”excelgubben” anammat i sin garderob. Helt enkelt ett plagg som inte längre var så åtråvärt för den stilmedvetne. Men i början av 2000-talet blåste åter förändringens vindar och designers som Michael Bastian (bl.a. före detta modedirektör på Bergdorf Goodman) såg plaggets faktiska potential som ett av garderobens mest mångsidiga plagg och återlanserade det i uppdaterade tappningar i ett nyare och mer modernt snitt. En satsning som helt gick i linje med efterfrågan och som lett till att chinosen idag har fått en starkare roll i den manliga garderoben än någonsin.

Chinosens framtid?

Att spå i framtiden är alltid någon av en gissning men historiskt sett så går allt i cykler. Oavsett om det är bostadspriser, börsbubblor eller trender i modevärlden. Samma sak kan vi se med chinosen. Idag kan man redan se tydliga tendenser till att chinosen sakta håller på att gå åt en vidare passform och att detaljer så som front- och pressveck börjar komma åter (exakt samma detaljer som tidigare förknippades med en omodern och gubbig byxa).

Oavsett om det kommer att bli lika stort igen eller ej vågar vi ännu inte uttala oss om, men om vi ska titta på historien så finns det alla möjligheter.

KHAKIS ELLER CHINOS – ÄR DET NÅGON SKILLNAD?

Är det egentligen någon skillnad på ett par chinos och khakis? Namnen används ofta som synonymer och ibland rent av tillsammans där byxor säljs som ”khaki chinos”, vilket i sig rent av ibland kan vara korrekt då man med ordet khaki ofta syftar på själva byxans färg och med chinos på byxan i sig, men det finns även de som hävdar att det historiskt har funnits en distinkt skillnad. Så hur kan man då skilja på dem? Nedan skulle kunna vara ett sätt att göra det på. Även om det troligen inte alltid är tillämpbart i praktiken, då många tillverkare använder benämningarna om vartannat och att vi är väl medvetna om att ni läsare säker har många egna tolkningar av hur detta går att se på.

Khakis

Khakis är tillverkade i ett tjockare tyg än chinos, är oftast raka med frontveck och kan ha ett slag vid byxans slut.

Chinos

Chinos är tillverkade i ett lättare tyg än khakis, är lite mer dressade, har en mer avsmalnande passform och oftast en slät framsida utan några front- eller pressveck.

Oavsett om man syftar på ett par khakis eller chinos så har de båda modellerna gemensamt att de oftast är tillverkade av bomullstwill och färgade i en beigeaktig färgton som oftast går under just namnet khaki (även om andra materialmixar och färger är vanligt förekommande).

Vanligt förekommande detaljer på chinos och khakis:

1. Snedställda fickor: Istället för de j formade fickor som du finner på ett par jeans. Detta gör att chinosen får en lite mer dressad look och att de går utmärkt att bära med en kavaj.

2. Zip-gylf: Oftast har chinos en dragkedja i gylfen istället för knappar. 


3. Bälteshällor: Chinos bärs om det behövs upp med ett bälte istället för hängslen. 

4. Khaki: Som ett resultat av plaggets militära ursprung är den diskreta färgen khaki ofta synonym med chinos. Även om khaki är den mest klassiska färgen så förekommer byxorna i en mängd andra färger så som blått, grönt, grått och brunt.

5. Bomullstwill: Byxorna tillverkas traditionellt av bomullstwill, även om det förkommer mer tekniska varianter med exempelvis stretch.

ETT AV GARDEROBENS MEST MÅNGASIDIGA PLAGG

Att bära ett par chinos är något som inte är så svårt. Ett snäpp över casual och ett under formellt, gör att byxorna går att använda i de flesta situationer. Dressat till en blå blazer och ett par derbys eller casual i ett par sneakers och med en vit t-shirt ’a la Steve McQueen. Oavsett hur du behöver klä dig så finns chinosen där och funkar för tillfället du behöver dem.

Bär dem dressat med en kavaj

Behöver du en dressad outfit för ett viktigt möte? Chinosen gör jobbet.
[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180128-Chinos/Chinos9.jpg']
[ARTNR='14717110']
[ARTNR='14361310']
[ARTNR='14502311r']
[ARTNR='11613411r']
[ARTNR='13789111r']
[ARTNR='14712510']
[ARTNR='11270811r']
[SLIDER2 STOPP]

Bär dem till vardags

Behöver du en vardagsuniform till kontoret? Chinosen gör jobbet.
[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180128-Chinos/Chinos4.jpg']
[ARTNR='12050711r']
[ARTNR='13050611r']
[ARTNR='10795111r']
[ARTNR='14505411r']
[ARTNR='13616410']
[SLIDER2 STOPP]

Bär dem på semestern

Behöver du en outfit för en ledig dag på semestern? Chinosen gör jobbet.
[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180128-Chinos/Chinos13.jpg']
[ARTNR='13660111r']
[ARTNR='12245111r']
[ARTNR='13049811r']
[SLIDER2 STOPP]

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ NÄR MAN KÖPER CHINOS?

Passform

Hur vill du att dina nya byxor ska sitta? Chinos kommer i en mängd olika passformer från klassiska, raka till tight sittande. Om du är ute efter en mer klassisk look som ska bäras mest till en kavaj kan en rakare modell vara att förespråka, till skillnad från ett par lite mer avsmalnande som kan göra sig riktigt snyggt med en enkel vit bas t-shirt eller en pullover. Viktiga aspekter att ha koll på är exempelvis hur chinosen sitter runt låren och vad för fotvidd de har.

Material

Som vi tidigare nämnt så definieras ett par klassiska chinos av ett de är tillverkade av ren bomullstwill, men det förekommer som sagt även andra varianter som har stretch eller är tillverkade i andra materialkombinationer. Modeller med stretch kan vara fördelaktigt om du väljer en smalare skuren byxa för att den ska kunna röra sig bättre. En grövre modell i ren bomullstwill gör sig ofta bättre i en lite rakare passform. Beroende på vad för säsong du avser att bära byxan kan det också vara värt att fundera över vilken tjocklek på tyget chinosen ska ha. Grövre passar ofta bättre under vinterhalvåret medans tunnare modeller gör sig bättre under vår och sommar.

Färg

Det mest klassiska och oftast mest användbara färgvalet för ett par chinos är ett par beiga/khakifärgade, vilka kan vara ett bra alternativ att investera i som ett första par att bygga en basgarderob runt. Nästa lämpliga färg att investera i brukar vara ett blått par och därefter andra färger som passar bra i din garderob.

Midjehöjd

Midjehöjden är en detalj på chinos som inte så ofta diskuteras, men som kan vara högaktuell då det finns många olika varianter på chinos som var för sig passar bättre för olika sätt att klä sig. Ett par med en lägre midja brukar oftast passa bra till en lite mer casual och minimalistiskt stil med exempelvis ett par vita sneakers och en sweatshirt. Ett par med en högre midja däremot gör sig oftast bra till en mer dressad stil till en kavaj och ett par oxfords eller till en lite mer avslappnad vintageinspirerade stil med en vit t-shirt och ett par retrosneakers så som Supergas modell 2750.

Andra detaljer

En del chinos kommer med pressveck, eller frontveck, liksom slag vid benslutet. Detaljer som beroende på smak kan hissas eller dissas. Ofta brukar dessa detaljer ge byxan en mer dressad känsla och kan passa bra med en lite mer klassisk stil.

Gällande det klassiska och tidlösa modet så håller många anhängare och bärare av denna stil hösten främst. Nu kan man ”äntligen” plocka fram både tweedkavajer, rockar och inte minst flanellplaggen.

Liksom i fallet med manchestertyget, som vi skrev om tidigare i höst, är flanell inte ett material utan en finish, som många tror. Flanell kan enklast beskrivas som en matt och lite luddig eller ”ruggad” yta som ger ett mjukt och lite ledigt intryck. Det förekommer både för bomull, då främst skjortor, samt i ull. Idag tänkte vi fokusera på den senare och berätta lite mer om det underbara flanelltyget i ull som lämpar sig mycket väl för vårt skandinaviska lite kalla klimat från oktober till april.

Vad är flanell?

Lite förenklat kan man säga att det finns flera sätt att skapa ett flanelltyg i ull på. Utgångspunkten för att det skall vara ett ”riktigt” flanelltyg är att man skall använda merinoull. Sen kan den bearbetas på flera sätt. Ett är att det kardas på ett sådant sätt att olika typer av ullfibrer blandas. Det ger den filtiga känslan som kännetecknar flanell och sägs vara det ursprungliga sättet. Nackdelen är att det blir ganska poröst och ömtåligt och lätt slits på utsatta delar.

Ullen kan också spinnas på ett sådant sätt att endast de längsta fibrerna används. Detta ökar slitstyrkan men ger också mindre filtig känsla och man måste bearbeta ytan något sen på tyget för att uppnå den önskade flanelliga filtkänslan.

Historia

Namnet flanell sägs komma från walesiskans ord gwalen som skulle betyda ylle. Denna typ av tygs ursprung vet man inte exakt men mycket talar för att det kommer från Storbritannien. Det förekom dock tidigt också i Frankrike.

Man brukar tillskriva den brittiska firman och väveriet Fox Brothers i Somerset ursprunget till flanelltyget. Denna firma som startades redan 1772 var en gång en gigantisk verksamhet som sysselsatte över 5000 personer och som på många sätt var pionjärer inte bara när det gäller tyg utan även som arbetsgivare vad gäller inflytande, pension mm. Under 1900-talets första hälft bestod verksamheten till stor del i att väva åt militären under de två världskrigen. Sakta men säkert blev verksamheten allt mindre för att knappt existera alls fram till för ungefär tio år sedan. Med nya ägare och drivande personer som fick igång verksamheten igen så ökar nu åter försäljningen. Under sloganen ”If it's not Fox, it's not flannel” förser man de kräsnaste av kunder över hela världen med det urbrittiska tyget från sydvästa England. Sen är det inte riktigt sant för visst förekommer det fler bra väverier när det kommer till flanell. Några som är bra att känna till är bland annat Vitale Barberis Canonico, Loro Piana, Minnis och Holland & Sherry.

”If it's not Fox, it's not flannel”

Tyget har alltså funnits ganska länge men fick sitt stora genombrott under 30-talet och då som ett relativt sportigt och ledigt plagg. Benvit flanell var också det korrekta materialet för de byxor som bars/bärs när man spelar cricket vilket förstärkte det sportiga. Idag när modet är lite annorlunda och valmöjligheterna fler kan det alltså vara ett tyg som förekommer i så väl formella som lediga sammanhang.

Användningsområde

Idag förekommer flanelltyger i flera olika sorters plagg från kostym till udda byxor. Mest kända och vanligast förekommande måste ändå sägas vara de mellangråa uddabyxorna. Dessa syns på män under hela höst- och vinterhalvåret och kombineras på en rad olika sätt. Lite intressant med tanke på att de ursprungligen bars även på sommarhalvåret. En vanlig kombination är att bära de grå byxorna ihop med en blå blazer. Det är en sorts formell klädsel som ofta fungera lika bra som kostym. Just mellangrått och marinblått är två färger som harmoniserar väl tillsammans. Ett annat vanligt sätt att bära byxorna är lite mer ledigt och sportigt ihop med en tweedkavaj. En look som förekommer ofta både i England och Italien idag.

Kända flanellbärare

Det finns många kända bärare och ambassadörer när det kommer till ullflanell. Vi menar dock att man ur ett stilperspektiv bör känna till åtminstone tre som alltjämt än idag inspirerar oss.

Fred Astaire

LÄS MER: Stilikonen Fred Astaire

Winston Churchill

En av Englands största politiker och statsmän någonsin blev känd för många saker. Hans karaktäristiska stil kom kanske lite i skymundan av hans karriär men är trots det väl värd att nämnas. Som man förväntar sig från en person ur den brittiska överklassen under början av förra seklet var så klart hans stil urbrittisk och klassisk. Det fanns så attribut och nyanser som ihop med hans pondus och utstrålning gjorde den mycket intressant. Detta framkommer på ett välkänt porträtt i form av en bild tagen 1940 när Churchill hållandes ett maskingevär bär en kritstrecksrandig kostym i flanell från Fox Brothers som skräddaren Henry Poole sytt upp. Både kostymen och bilder har blivit legendariska i stilsammanhand. Vid sidan av kostymen har han en cigarr i mungipan, plommonstopet på huvudet och den för honom så karaktäristiska prickiga flugan knyten runt halsen.

Gianni Agnelli

Vi har uppmärksammat Gianni Agnelli förut för hans stil. Välförtjänt på alla sätt då han troligtvis är en av vår tids bäst klädda och mest stilfulla personer. För alla anhängare av den italienska sartoriella stilen kommer han alltid att vara numero uno. Hans naturliga inställning till mode kan på många sätt ha påverkat och inspirerat det vi idag kallar sprezzatura och som får utgöra ett samlingsnamn och förklaring till det lekfulla och ibland nonchalanta italienska modet. Advokaten som hans smeknamn också var sågs ofta i just skräddade kostymer i grå flanell gärna då matchandes med en ullslips, mockaskor, moccasiner eller kängor och en buttondownskjorta med kragen oknäppt.

LÄS MER: Stilikonen Gianni Agnelli